| 谷川岳西黒尾根Ｔｏｐ 湯檜曽川流域の山々Ｔｏｐ . 谷川岳ﾏﾁｶﾞ沢東南稜 42年以降は条例で登山届提出 石灰岩でﾊｰｹﾝ抜ける  秋深まる土合駅 . |
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| 秋の谷川岳ﾏﾁｶﾞ沢東南稜・・ｓ41年（1966年）10月16～17日. ｍ松村進.三浦俊彦 ﾏﾁｶﾞ沢はﾄﾏﾉ耳より張り出す西黒尾根とｵｷﾉ耳から張り出す東尾根の間に流れ.東面の沢では最も明るい谷川岳の入門ｺｰｽ。 昭和2年7月.大島亮吉氏らにより初登されている。ﾏﾁｶﾞ沢の代表的な登攀対象としては本谷・ｼﾝｾﾝ沢左俣・東南稜。 ﾏﾁｶﾞ沢は4年前の高校時代に巌剛新道を綴る筈が.そのままﾏﾁｶﾞ沢に迷い込み,ｻﾞｲﾙで助けられた沢である。 そこを今回は呆気ないほど楽に越えている。前回を忍びﾏﾁｶﾞ沢上部の東南稜に挑んでいる。 土合⇔ﾏﾁｶﾞ沢―ｵｷﾉ耳東南稜―西黒尾根―土合 10月16日晴. 上野23：58＝ 17日薄曇.4：47土合一5：38出合一7：16ﾏﾁｶﾞ沢ｺﾞﾙｼﾞｭ一8：50石室
 ﾏﾁｶﾞ沢本谷旧道 土合駅に降りると頭上高くに満点の星が煌いていた。ｴﾚｷを頼りに夜明け前の旧道を歩む。 昨年は師走に新雪を踏みしめた径.又高校時に歩んでいた径でもある。 谷川の裾を巻き湯檜曽川を遡る。瀬々らぎ流れを聞きながらの乾いた旧道は久し振りに踏む裸土の道。思いのほか時間を稼いでいだ。 ﾏﾁｶﾞ沢出合にでると足元はまだ薄暗い。仰ぐ国境稜線の一角に早くも朝陽が照らし始めていた。 出合から谷川岳を眺めると右奥の上部にｺﾞﾂｺﾞﾂした岩稜が認められた。これが東南稜である。今日.この稜に立つ。 東尾根ｼﾝｾﾝ岩峰  本谷4段の滝付近から右に入り,ｼﾝｾﾝ沢左俣へ ﾏﾁｶﾞ沢中央ｽﾗﾌﾞﾏﾁｶﾞ沢遡行 僕等は幾つもの滝を越え,岩の感触を味わいながら快適な岩場を越して行く。 東南稜正面壁を仰ぎ大滝基部へ.思いのほか早く達していた。 取り付きは規模も30ｍあるとは思えなかった。ﾘｯｼﾞ沿いに何なく越す。 その上部.4段ﾉ滝は渇水期でｽﾗﾌﾞ状の為か.あっけなく越している。 すると右手にｼﾝｾﾝ岩峰が飛び出してきた。 昔の想い 4年前の高校2年の時.ﾏﾁｶﾞ沢から西黒尾根へ登るのに巌剛新道で迷い.ﾏﾁｶﾞ沢本流に入り,ｸﾗｲﾏｰに助けてもらったことがある。 知らずして本谷の谷筋を遡り身動きがとれず.ｸﾗｲﾏｰにｻﾞｲﾙで下された場所。 曇天で薄暗かった。遡る沢というより岩場. 岩に囲まれ凄い沢だと当時の印象は抱いていた。 同じ場所でも,ほんの少しの経験が全く異なっ感じを抱かせている。 当時.凄いと思ったｸﾗｲﾏｰに.今自分を当て嵌めていた。 谷間は深く.異様に映った剣峡のﾏﾁｶﾞ沢は天高く蒼空が被いぎ.紅葉に溢れ.明るい乾いた岩肌を照らしてだしていた。 |
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稜線からの東南稜.  |
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 西黒尾根より東南稜・・六ﾉ沢側へ入り取付きへ |
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石室.  , |
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| 乾いた本谷 三ﾉ沢出合から離れｼﾞﾛﾝﾃﾞﾙに入らず.その間々ｺﾞﾙｼﾞｭに入る。 15ｍ程の滝は左岸寄りにﾌﾟｯｼｭ.ﾎｰﾙﾄﾞを用いている。 第1ﾌﾞﾛｯｸの終わりにある15ｍの滝は5ｍ程右手寄りに. 後の5ｍは中央を.終わりはﾊﾝｸﾞで左壁が苔の為,10ｍ地点から左に回り込む。 沢の上部は既にｶﾞｽが掛かり始めている。 第2ﾌﾞﾛｯｸ.25ｍの滝は傾斜も緩く5ｍを直登し.7ｍのﾁｮｸｽﾄｰﾝ滝は右を越える。 第3ﾌﾞﾛｯｸは問題なく終わってしまった。 東南稜基部の草付きﾃﾗｽへは.出合より一息に登ってきた。左上の石室で大休止する。 ﾏﾁｶﾞ沢東南稜
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東南稜,取付きｶﾝﾃ.  , |
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 基部ﾃﾗｽより第1ﾃﾗｽへ 東南稜 ｶﾞｽが湧き出す中.彼とｱﾝｻﾞｲﾚﾝする。 息揚々した気持を押え.未知への緊張を抱いてた。机上では楽な登攀の筈だ。心も弾んでている。 基部ﾃﾗｽより第1ﾃﾗｽまでは1ﾋﾟｯﾁ20ｍ. ﾃﾗｽよりﾁﾑﾆｰ状のﾙﾝｾﾞを見上げる。楽過ぎる登攀に大まかな岩越しにｽﾗﾌﾞにでる。 ﾘｽが走り程好く抜けた。その上部はﾊｰｹﾝがかなり連打たれて折.その1本を使い新たに1本打ち第Ⅰﾃﾗｽに達する。 ここがﾙｰﾄの核心部の筈だが簡単過ぎていた。 第1ﾃﾗｽより第2ﾃﾗｽ25ｍ. ﾎｰﾙﾄﾞは豊富だがぬるぬるしている為.第1ﾋﾟｯﾁよりﾊﾞﾗﾝｽ・ｸﾗｲﾐﾝｸﾞが必要だと思われる。 ﾊﾝｸﾞ気味のｸﾗｯｸで錆びたﾊｰｹﾝに掴まり,三浦は30分も動けなくなる。 右上に抜けられたようだが真上に抜けるのに.ﾘｽにはﾊｰｹﾝが幾つも連打されていた。 新たに１本打ちｶﾗﾋﾞﾅを掛けて息を整えている。 後はｻﾞｲﾙに気を付けﾊｰｹﾝをﾎｰﾙﾄﾞ換わりにした。 ぬるぬるした岩場は右へ移動すれば,その上部は狭い為,ﾊﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾆｰでずり上がる。 足を胸まで上げた曲芸はｾｰﾀｰに泥を付かせた。きわどいﾊﾞﾗﾝｽで斜めにﾄﾗﾊﾞｰｽしﾃﾗｽに立っている。 余りにも狭く手が縮み過ぎ,苦労させられたが立ってほっと深呼吸した。 核心の後が苦しかった。ﾊｰｹﾝ2本紛失, 第3ﾋﾟｯﾁ30ｍは第3ﾃﾗｽからで,岩よりむしろ土階段状になっており,殆ど3点確保を必要とせず。 ﾘｯｼﾞ沿い第3ﾃﾗｽからﾊﾝｸﾞ気味の所は体を外に出す程もなく,壁をﾄﾗﾊﾞｰｽ気味に横切っている。 第4ﾋﾟｯﾁはｻﾞｲﾙを40ｍ,一杯に伸ばし,階段状の岩場を登り正面壁真横でｻﾞｲﾙを解く。 後は問題なく小さなｷﾞｬｯﾌﾟを越えると草付きになりｵｷﾉ耳にでた。 気を引き締める場所もなく.後から思い返せば今までで一番楽な山行になっている。 終えたと言う満足感はあるものの.描いていた登攀の包容力は薄らいでいた。 短い間だが重ねる山行が経験を積み上げたかも知れない。それでも谷川岳の登攀は嬉しかった。 谷川岳.初めての登攀に気は踊っていた。 我々の登攀中.他に2ﾊﾟｰﾃｨが入ったが.最後のﾊﾟｰﾃｨは西黒尾根をかなり下り.振り向いた時,まだ第2ﾋﾟｯﾁあたりだった。 順番を待つ登攀を見たのは.今思えば初めてだった。 僕等はもう枯葉踏む樹林帯に入いり掛けている。黄葉滲む里への径へ。 第Ⅰﾋﾟｯﾁ.ﾁﾑﾆｰ状ﾙﾝｾﾞ出口はﾎｰﾙﾄﾞが乏しいが細かいものがある。 第2ﾋﾟｯﾁ.第1ﾋﾟｯﾁに似た悪い感じで.更にﾎｰﾙﾄﾞは乏しい。ﾊｰｹﾝ2,ﾋﾞﾅ4.難場は2Ｐ目  第2ﾃﾗｽより1ﾋﾟｯﾁ 第3ﾋﾟｯﾁ右壁,ﾊﾝｸﾞ気味 第4ﾋﾟｯﾁ反省 冬期八ヶ岳,天狗尾根を田沼.三浦と僕の三人で登攀する為 下準備として東南稜を選び.ｻﾞｲﾙﾜｰｸを身に付ける筈だったが.田沼の欠席でやむなく2人で入山した。 ｻﾞｲﾙ40ｍ,2人では余りにも長過ぎた。ｱﾝｻﾞｲﾚﾝは特に必要な所を除き30ｍで充分.却って邪魔になる。 ﾊｰｹﾝは8本(縦4.横4)で十分だがﾋﾟｯﾁ2で2本落としている。やはり多めに持つ行くと同時に.慎重に打たねばならない。 ｶﾗﾋﾞﾅ4個は余りにも少な過ぎた。ﾌﾙに使っても最小限で. これこそ特にﾊﾞﾗﾝｽｸﾗｲﾑが必要な所では.必要以上に考えておかねばならないもの。 ｶﾗﾋﾞﾅにｻﾞｲﾙを通す時.ﾋﾟｯﾁ2で逆に掛け,難ともない所で苦労させられた。 ﾊﾝﾏｰは経済性の許す限り各人がⅠ個ずつ持つべきで.緊急の場合は心細いばかり。 |
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 正面壁真横.ｐ4を終えｻﾞｲﾙ解く |
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| 東南稜 岩質は以外と硬く.聞いていたほど脆くはない。岩自体はよいが一部分のﾎｰﾙﾄﾞ微妙。 難場は常に濡れているよう思われた。草付き階段状の所は浮石多し。 東南稜を左手に見ながら.足も軽やかに西黒尾根を下っている。 樹林帯に入る手前の岩場から望むと最後のﾊﾟｰﾃｨはまだ東南稜にﾍﾊﾞﾘ付いていた。 12：27ﾄﾏﾉ耳一14：13旧道一土合15：17＝ 上野  登攀を終え林檎を齧る昭和42年に群馬県谷川岳遭難防止条例が施行された。 途中の谷川岳登山指導ｾﾝﾀｰに立ち寄り.入山確認の（登山届は10日前に出す）又は登山計画書を提出。 （日山協加盟団体で証明書を交付されたもの） |
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